Омолаживающая обрезка яблонь

Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

Сроки

Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

  1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
  2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

На три почки

Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

  1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
  2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
  3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
  4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

Старых деревьев

Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

  1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
  2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
  3. вырезают ветви, загущающие крону.

Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

  1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
  2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Как омолодить старую яблоню осенью: правила и схемы обрезки

Яблоня – это плодовое дерево, которое не требует к себе особого внимание. Главное – это правильная и своевременная обрезка растения. Для молодых деревьев – это возможность сформировать правильную крону, а для старых яблонь – процесс омоложения. Знание основных правил и рекомендаций по осенней обрезке старой яблони позволит провести процедуру правильно, и получить хороший урожай в следующем сезоне.

Зачем нужно обрезать старые деревья

Если не следить за ростом дерева, то через некоторое время оно разрастется и будет затенять большую часть приусадебного участка. Помимо этого, количество урожая сильно снизиться. А старые яблони совсем могут погибнуть, если им не проводить омолаживающие процедуры. Поэтому, делая обрезку старой яблони осенью, получают:

  1. Здоровое растение. Когда удаляют поврежденные и зараженные ветки, предотвращают дальнейшее распространение болезни.
  2. Сформированную крону. При правильном формировании получают ухоженную яблоню, которая хорошо проветривается и освещается. В результате – меньше поражения гнилью и болезнью, и незатененные крупные плоды.
  3. Омоложенную яблоню. На старых ветках плоды практически не растут. При их удалении начинают расти новые побеги, которые хорошо плодоносят.

Если правильно обрезать старую яблоню осенью, то можно увеличить количество плодов, которые равномерно получают достаточное количество воздуха и света. Это обеспечивает полноценное созревание каждого плода.

Сроки обрезки

Существуют некоторые разногласия, когда лучше всего обрезать старую яблоню. Есть определенные правила:

  • весной обрезать молодые саженцы, так как они уже успеют окрепнуть до зимних морозов;
  • осенью обрезают старые деревья, потому что по весне все раны успеют зажить, и яблоня без задержек начнет плодоносить;
  • летние работы незначительны, и делают для прореживания;
  • в южной части зимой обрезают как молодые, так и старые деревья.

Взрослые деревья подрезать лучше всего по осени. В это время нанесенный ущерб будет минимальным. Определить точные сроки работы, сложно. Все зависит от сорта и от климатических условий региона. Важно учитывать некоторые факторы. Во-первых, вегетационный период должен закончится. Тогда все листья опадут, и сокодвижение прекратится. Во-вторых, процедуру делают за три недели до наступления заморозков. За это время травмы на растении успеют зажить.

Основные правила работы

Садоводам нужно каждый год выполнять процедуру обрезки. Существуют свои правила и рекомендации, которые меняются в зависимости от возраста растения. Например, до пяти лет формируют крону, затем просто удаляют больные ветки или те, что неправильно растут. Свыше 20 лет яблоня считается старой и ей делают омолаживающую обрезку.

Осенью омоложение делают для здоровых яблонь. Если на растении много больных и мертвых веток, то в обрезке смысла нет. Лучше заменить их на молодые саженцы. Чтобы омолодить старую яблоню, сначала удаляют крупные ветки и те, которые мешают проникать солнечным лучам во внутрь кроны. Пеньков не оставляют, ветки удаляются полностью. Если оставлять даже небольшие пеньки, то на срезе может начаться заражение и заболевание. После крупных веток опиливают сухие и поврежденные.

Омолаживание провести за один год не получится. Это делают постепенно, растягивая на 2-3 года. Но старые и поврежденные ветки опиливают в первый год. Это касается и неправильно растущих ветвей. Если за один раз обрезать много, то можно погубить дерево.

Если растение подвергалось опиливанию регулярно каждый год, то у него уже есть четко сформированный контур кроны. В этом случае достаточно делать незначительное удаление один раз в 2 года. Если растение запущенное, то омолаживание делают следующим образом:

  • укорачивание делают на 1/3 часть от всей высоты;
  • прореживают самые загущенные участки;
  • удаляют ветки, которые несколько лет не растут и не дают плодов;
  • за один год обрезают до трех крупных веток, диаметр которых до 15 см;
  • молодые побеги не сильно обрезают, для ускорения роста;
  • использую одну схему формирования.

Эти простые правила позволят максимально оголить центральный ствол дерева, дать возможность молодым побегам расти и плодоносить. В будущем будет достаточно простой прореживающей процедуры.

Необходимые инструменты

Вне зависимости от времени проведения процедуры, необходимо при себе иметь следующие инструменты: секатор, пилу, сучкорез и ножовку. Еще нужно подготовить заранее стремянку и садовый вар, чтобы обработать срезы. Секатор используют для удаления веток, диаметр которых не превышает 22 мм. Если ветка находится на большой высоте, то применяют сучкорез. Он необходим и для опиливания веток в диаметре меньше 50 мм. Центральный сук и скелетные ветви обрезают с помощью ножовки или пилы. Как правило, их диаметр превышает 50 мм. Если нет, то применяют сучкорез.

Инструментарий перед обрезкой хорошо затачивают. Если этого не сделать, то есть вероятность сильно навредить дереву. Раны получатся рваными, и будут плохо заживать.

Схемы формирования плодовых деревьев

При формировании старой яблони придерживаются двух принципов: определенная схема обрезки либо произвольная, которая основана на основных правилах. Существует два основных варианта схем, по которым выполняют формирование кроны. Они предназначены для деревьев, которые достигли возраста от 20 и больше лет.

Читайте также:  Рядовка обутая (рядовка пятнистая, мацутакэ): фото и описание, выращивание

Первый вариант – это простая схема, которая построена на основных правилах по омоложению старых яблонь. Делают ее в несколько этапов: сначала удаляют сломанные, поврежденные и сухие ветки. Затем опиливают здоровые ветки. Обрезать следует максимум до 2 метров. В процессе важно каждую ветку оставить доступной для солнечных лучей.

В первый год формирования прореживают крону, удаляя ветки, что находятся ближе к стволу. На следующий год приступают к укорачиванию веток на 2 метра. На третий год проводят очистку от молодых побегов. Вырезают треть всех побегов. Помимо этого, ежегодно проводят санитарную и прореживающую обрезку.

Второй способ больше подходит для опытных садоводов. Его делают в 2 этапа и интервал между ними несколько лет. Современная технология включает свои правила:

  1. По осени обрезают с южной стороны большую часть кроны. Рекомендуют оставить лишь небольшую часть по ширине в 2 м, а высоте – 3 м.
  2. Спилов желательно делать по минимуму.
  3. Места срезов обрабатывают садовым варом. Там, где срезы большие – обматывают полиэтиленом черного цвета. Таким образом рана быстрее заживет.
  4. Дожидаются цветения сформированной части растения, и приступают к обрезке другой стороны. Как правило, это происходит на 3-4 год. Процедуру проводят так само, как и с южной стороной.

Указанные две схемы обрезки не позволяют получить результат сразу на первом году обрезки. Можно сделать кардинальное удаление ветвей за один сезон. Тогда крону яблони вырезают сразу в 4-5 раз. Но такое вмешательство принесет большой стресс для растения, и есть вероятность погубить дерево.

Но эти схемы не относятся к обрезке стелющейся яблони. Больные и сухие ветки обрезают еще по весне. А вот по осени удаляют только лишние ветки, из-за которых крона стала загущенной. Обрезают их на кольцо. На формирование понадобится до 6 лет. Каждый побег прищипывают возле 5-го листа. Как только они отрастают, процедуру снова повторяют.

Максимальная обрезка

Как правило, максимальную обрезку проводят весной. Но сделать это можно и перед зимой. Процедуру проводят в солнечный и сухой день. Сначала начинают прореживать крону. Для этого выбирают место, где разветвлений больше всего. Удаляют самые большие и длинные ветки. Пеньки оставлять не рекомендуют, чтобы избежать загниванию и заболеванию растения. Места срезов обрабатывают краской или садовым варом.

Максимальная обрезка проводится только в том случае, когда случились какие-то природные катаклизмы. Например, ураган, град, ледяной дождь, сильная засуха или очень холодная зима.

Только природные катаклизмы являются причиной такого рода процедуры. В другом случае можно нанести большой вред дереву. Опытные садоводы не рекомендуют проводить максимальную обрезку начинающим, так как по незнанию они могут удалить хорошие побеги, тем самым навредив растению. В методике во внимание берут трехъярусный принцип. Согласно ему, в яблони предусмотрены длинные ветки.

Санитарная обрезка

Такой вид обрезки позволяет удалить ненужные и поврежденные сучья и ветки. Проводят ее, когда деревья подверглись заболеванию или после стихийных бедствий. Суть санитарной обрезки в удалении инфицированных, омертвевших веток. В старой яблони эти побеги и суки удаляют по плодовое кольцо. При опиливании только части ветки захватывают и небольшой здоровый участок. Таким образом, предотвращают возобновления поражения и инфицирования. Если на дереве обнаружили обломанные веточки, то их удаляют с помощью секатора. Обрезают только надломленную часть.

Санитарную обрезку делают и по весне. В этом случае обрезают обмерзшие ветки, которые не выдержали сильных морозов зимой. Процедуру проводят уже после весенних заморозков, когда их возвращение уже минимальное. Все обрезанные ветки сжигают.

Обрезка запущенного дерева

При омолаживании сильно запущенных деревьев придерживаются других правил, которые имеют свои нюансы. Такие яблони обрезают каждый год. Регулирующую процедуру проводят весной и осенью. Благодаря этому крона быстрее очистится от старых веток и пустит новые побеги. Чтобы дерево не истощалось при высоком плодоношении, уменьшают количество плодоносящих почек.

Существует три приема, которые применяют при запущенных яблонях:

  1. Небольшая прочистка. Происходит укорачивание всех побегов на 1/4 часть, оставляя высоту неизменную.
  2. Прочистка средняя. Происходит укорачивание центрального ствола на 2 м, а ветки обрезаются на третью часть от всей длины.
  3. Прочистка интенсивная. Крупные ветки укорачивают вдвое, переводя их на молодые побеги. Рост дерева уменьшают.

Видео обрезки старых деревьев осенью для начинающих

Справится с обрезкой плодовых деревьев в саду может даже начинающий садовод. Главное, это правильно придерживаться советов и рекомендаций опытных коллег. В видео показано пошаговая инструкция, как проводить обрезку старой яблони в осенний период. Поэтапная подсказка позволит не навредить растению, выбрать правильные ветки для удаления, и сделать работу качественно.

При выполнении всех правил и рекомендаций можно привести в порядок старую запущенную яблоню. Обрезка позволяет омолодить дерево, повысить количество и качество урожая, а также продлить жизнь растению. Важно понимать, что процесс омолаживания может проходить несколько лет подряд. Поэтому важно запастись терпением, чтобы в результате получить обновленную и правильно сформированную яблоню.

Схемы и технологии омоложения яблони путем обрезки

Плодовые деревья постепенно теряют свою способность к формированию здорового и обильного урожая. Привитые культуры имеют особенно небольшой срок активного периода плодоношения. Поэтому важно омолаживать посадки, правильно подрезая их, стимулируя рост. Нуждается в таком специальном уходе и яблоня. Технологии обработки могут быть различными, выбирать их следует, исходя из характеристик самого дерева, целей, а также климата.

Цели и результаты

Омолаживающая обрезка может дать ярко выраженное улучшение в состоянии растения, если провести ее по правилам. Однако это не панацея: слишком старые, больные деревья восстановить удается не всегда. Поэтому важно понимать, с какой целью можно обрабатывать садовые посадки, к каким минусам процедуры нужно подготовиться.

Цель процедуры

Омоложение яблони требуется примерно раз в 25-30 лет, если условия для роста были благоприятными. Некоторые сорта входят в состояние «спячки» гораздо раньше, особенно если их культивируют в регионах с неподходящим климатом, на почвах бедного химического состава. Проводить специальную обрезку имеющихся яблонь можно с целью:

  • стимулирования роста новых ветвей;
  • увеличения объемов урожая;
  • избавления от ненужного объема «пустых» ветвей;
  • формирования красивой кроны;
  • улучшения вкусовых свойств плодов.

Плюсы и минусы

Плодовые деревья при правильной обработке на местах среза быстро формируют новые точки роста. Яблоня после подобной обрезки формирует новые гибкие, упругие, жизнеспособные ветки. В первые годы они могут не дать плодов, но затем будут приносить урожай с наилучшими вкусовыми характеристиками. Спиленные сучья больше не смогут стать источником заражения для посадок. Уменьшается и вероятность поражения сада вредителями, поскольку выбирают они в первую очередь старые, больные деревья. Если схема самой обрезки выбрана правильно, удастся сформировать крону правильной формы. Это не только красиво, но и полезно. Нет ненужного затенения, воздухообмен свободный, плоды получают достаточно света даже около стволов.

Важно правильно, бережно омолодить яблоню обрезкой, поскольку подобные процедуры всегда стресс для культуры. При нарушениях в технологи, несоблюдении срока велика вероятность заразить дерево, остановить его рост. В некоторые периоды заживление спилов происходит медленно, открывая дорогу бактериям, плесени и насекомым. К недостаткам омолаживающей и формирующей обрезки яблони относят возможное снижение урожайности в первые два года после манипуляций. Это время может потребоваться на накопление жизненных сил, нужных для активного роста.

Основные правила

Обрабатывать взрослые деревья нужно с особой осторожностью. Часто они уже имеют повреждения ствола или крупных ветвей. До периода активного роста яблоня должна успеть нарастить защитный слой на срезах, в противном случае велика вероятность гибели или заражения. Поэтому, что действительно омолодить яблоню, важно соблюдать некоторые правила.

Инвентарь

Инструмент выбирают в зависимости от состояния деревьев, их возраста, количества и толщины ветвей. Для обработки самых различных посадок будет достаточно:

  • садовой пилы с малыми зубьями;
  • острого секатора;
  • садового ножа.

В редких случаях требуется бензопила. Самые крупные ветви убирают обычной ручной пилой или специальной ножовкой. Использовать инструмент с крупными зубьями нельзя, он оставляет глубокие зазубрины, из-за которых «рана» на дереве закрывается гораздо медленнее. Мелкую поросль лучше убирать секатором, а средние ветви ножом. Все инструменты важно обработать непосредственно перед работой.

Сроки

Удачным будет только омолаживание, проведенное вовремя. Обрезать можно как весной, так и осенью, но обязательно после потепления. Во время морозов древесина становится хрупкой. Аккуратно обработать ее будет слишком сложно. Лучшим временем считают середину весны или ее начало в зависимости от климатических норм региона. В этот период еще не началось сокодвижение, вероятность подмораживания уже низка. За лето дерево полностью восстановиться и сможет нормально перезимовать, а также успеет сформировать новые здоровые ветви, которые через год дадут урожай.

Если не удалось провести омолаживание весной, можно отложить процедуру до осени. Обрезку проводят после того, как дерево перейдет в состояние покоя, но до первых заморозков. Стоит дождаться полного опадания листьев и плодов. После такой обрезки особое внимание нужно будет уделить обработке срезов и утеплению корней, поскольку дерево окажется более уязвимым. Не подходит метод осеннего омоложения для теплолюбивых и не районированных гибридов.

Правильный уход

Быстрое заживление спилов обеспечит последующий уход. Первым этапом должно стать закрытие срезов садовым варом или другим обеззараживающими средствами. Делать это лучше сразу во время обработки, после в общем объеме ветвей легко пропустить несколько точек, через которые могут проникнуть бактерии и вредители.

Ускорить заживление, восстановление, стимулировать прирост помогут удобрения. Вносить их нужно весной. Даже если обрезку провели осенью. Зимой любые питательные элементы будут бесполезны. Особенно важны для яблонь в период восстановления фосфор, калий. Сделать активную смесь можно из следующих компонентов:

  • 20 г мочевины;
  • 15 г двойного суперфосфата;
  • 20 г хлористого калия.

Полезно будет внесение древесной золы под дерево из расчета 150-200 г на 1 квадратный метр приствольной почвы. Все органические удобрения лучше использовать осенью. В течение зимы они будут постепенно разлагаться, напитывая грунт полезными веществами. Сразу после обрезки нужно сократить полив, чтобы не усиливать сокодвижение. Полезно рыхление почвы и ее мульчирование, это усиливает питание корней, ускоряет процесс заживления.

Схемы и способы обрезки

Садоводы пользуются тремя методами омолаживания плодовых деревьев. Одноразовая или шоковая обрезка хороша для наиболее молодых растений, сильных и без каких-либо болезней. Она дает самые быстрые результаты, но при нарушении технологии может погубить все дерево. Постепенная или трехлетняя обрезка более щадящая, она подходит для самых капризных яблонь, самых старых. Главный недостаток постепенной обрезки – отсутствие быстрых результатов и большие трудозатраты. Третий метод называют современным, но раньше его знали как «половинный». Он сочетает в себе техники как шоковой, так и щадящей обрезки, но требует большого мастерства от садовода.

Щадящая трехлетняя схема

Первым этапом будет избавление от мертвых и больных ветвей, так называемая, санитарная обрезка. Она позволит яблоне накопить силы перед более радикальным омоложением. В первую очередь нужно удалить ветви, которые:

  • сломаны;
  • усохли;
  • имеют признаки обморожения;
  • изъедены насекомыми;
  • имеют черные пятна;
  • направлены внутрь кроны;
  • существенно деформированы.

Следующим шагом станет формирование новой кроны правильных форм и размеров. Высоту укорачивают на 1/3, при этом нижний ярус не должен быть полностью перекрыт верхним. Дополнительно уменьшают густоту на южной стороне, где рост будет наиболее активным. Под ветви с северной стороны важно поставить подпорки, поскольку основная нагрузка придется на них.

На второй год важно удалить лишние ветви, уменьшив общую массу. Для этого длину укорачивают еще на одну треть. Сильнорослые образования подрезают наполовину. При этом обрезку важно провести таким образом, чтобы получился треугольник. В этом случае активно будет восстанавливаться макушка, но и нижние ярусы получат достаточно света. Полезно посмотреть фото с примерами подобной обрезки, форма на них просматривается отчетливо. Дополнительно удаляют побеги, в том числе, молодые. Оставляю по 1 штуке наиболее правильной формы на каждой ветви. Выбирать побеги можно и по направлению роста, ориентируясь на желаемую форму кроны. Если отростки немного искривлены, их можно закрепить в горизонтальном положении на весь следующий сезон.

Третий год – профилактика и окончательное формирование кроны. Удаляют еще половину всех оставленных побегов, выбирая самые сильные. Все фиксаторы снимают. Еще раз осматривают ветви на предмет заболеваний, которые могли поразить яблоню в предыдущие годы. Скелетные части дерева лучше не трогать, если они живы.

Шоковый или экстремальный метод

Такой вариант омоложения хорош в том случае, если дерево резко перестало плодоносить, начало увядать и засыхать. Шоковую обработку стоит выбрать и для приведения в надлежащий вид запущенного сада. Самые слабые и нежизнеспособные яблони не перенесут такой процедуры, поэтому в дальнейшем на них не придется тратить время и силы. Экстремальное омоложение необходимо деревьям, у которых плодовая масса переместилась к периферийным ветвям. Это не только приводит к снижению урожая, но и грозит полной потерей дерева.

Главная задача шоковой обрезки – заставить дерево активно расти и плодоносить. Формирование кроны в данном случае не будет целью. Первый этап – обрезка ствола. Необходимо найти основной ростовой побег, отмерить 2 метра от основания дерева и обрезать все остальное. Такие радикальные меры позволят растению быстро сформировать большую массу молодых ветвей. Дополнительно укорачивают все остальные отростки. Кольцо кроны не должно быть в диаметре больше чем 3 метра. На первом этапе другая обрезка не требуется, нужно только удалить старые и мертвые ветви. В течение сезона нужно удалят побеги-конкуренты и уменьшать количество поросли.

Читайте также:  Можжевельник твердый: описание, болезни, фото

Современный метод

Этот вариант обрезки проходит в два этапа и требует определенного мастерства в работе с плодовыми деревьями. Суть современного метода заключается в поочередном омоложении северной и южной сторон. Начинают с южной, поскольку на нее ложится основная нагрузка по плодоношению. Обрезают все ветви и побеги в секторе высотой не более 3 метров и шириной не более 2 метров. Затем укорачивают корни до длины в 70 сантиметров с той же стороны. Крупные спилы основных скелетных ветвей закрывают черным непрозрачным полиэтиленом и открывают через год. Остальные точки подреза обильно обрабатывают садовым варом.

На второй год ту же процедуру повторяют с другой стороны. При этом важно минимизировать количество спилов. Допустимо немного изменять размеры указанного сектора. Максимальный урожай с яблони при подобном омоложении можно будет получить уже на четвертый год. При этом плоды будут всегда хотя бы на одной стороне. Такую обрезку нужно сочетать с санитарной, формообразующую обработку следует проводить на 4 и 5 годы. Хорошие результаты дает так называем обрезка на кольцо, которая подходит и для крупных ветвей, и для небольших.

Весенние и осенние схемы

Если дерево не запущенное, у него нет ярко выраженных проблем, но плодов стало меньше, они потеряли первоначальные характеристики вкуса, можно проводить сезонное омоложение. Схема обрезки при этом будет зависеть от времени года. Весной нежелательно не трогать основные центральные ветви, особенно если скоро начнется сокодвижение. Важно удалить слишком высокие отростки, боковые побеги, так называемых конкурентов. Оставить важно центральную часть дерева с наиболее сильными образованиями, которые способны плодоносить уже в текущем сезоне.

Осенью допустимо более радикальное омоложение. В этот период нужно удалить все те ветви, которые имеют неправильное направление роста. Вырезают и всю побочную поросль, образовавшуюся за лето. Оставляют 1-2 боковые ветви в качестве основных для следующего сезона.

Яблони требуют к себе особого внимания. Они быстро отрастают боковыми побегами, которые не только портят внешний вид кроны, но и не дают растению бросить все силы на формирование массы урожая. Омоложение путем обрезки дает отличные результаты, если соблюдена технология. Для этого нужно выбрать правильное время, определиться с методом и подготовить инструменты. Схему обрезки важно выбрать в соответствии с целями обработки, состоянием дерева.

Как омолодить старую яблоню: правила и схемы обрезки

Яблони, как и другие плодовые деревья, имеют свой срок жизни. Когда период активного плодоношения подходит к концу, урожайность снижается, погибают плодовые побеги, растение останавливается в росте. Не обязательно избавляться от старой яблони и сажать на ее месте молодое растение. Жизнь такого дерева можно продлить, выполнив омолаживающую обрезку. Процедура растягивается на 2-3 года и состоит из нескольких этапов. Если она выполнена правильно, плодоношение растения восстанавливается.

Признаки старения

При правильном уходе срок жизни яблони составляет более 300 лет. Но у большинства садоводов плодовые деревья погибают к 50-60 годам. Причина обычно кроется в неправильном уходе за старыми насаждениями. Первые признаки старения появляются у яблонь к 30 годам. У них обнажаются скелетные ветки из-за потери плодоносящих побегов. Они отмирают от центра кроны к краям. В результате урожайность яблони сильно падает.

Другой признак старения – небольшой прирост. Дерево увеличивается в высоту минимально или совсем останавливается в росте.Верхушка старой яблони полностью высыхает. Идет массовое отмирание плодовых и листовых побегов. Плодоношение даже в этот период еще продолжается. Но яблоки растут мелкими, их вкус ухудшается.

На скелетных сучьях образуется множество ответвлений. Из-за них увеличивается нагрузка на однолетние приросты. В них идет образование питательных веществ, которые затем распределяются по всей ветви. Из-за большой нагрузки однолетние приросты укорачиваются, а плодовые ветки высыхают. На них развиваются лишайники и паразитирующие грибы. Такое дерево часто забрасывают или просто выкорчевывают.

Сроки обрезки

Обрезка ветвей всегда является стрессом для плодового дерева. Чтобы его уменьшить, выбирают наиболее подходящее время для проведения процедуры. Зимой на морозе ветви легко ломаются, становятся очень хрупкими. Летом поврежденные места долго истекают соком. Самое подходящее время для омолаживающей обрезки старых яблонь – весна или осень.

Опытные садоводы предпочитают обновлять плодовые деревья весной, перед пробуждением растения и началом сокодвижения. При правильном выполнении стрижки яблоня не тратит много сил на восстановление, нанесенные раны быстро затягиваются. В результате в зиму дерево уходит обновленным. Весной крона видна лучше всего, а погибшие за зиму ветки легко отличить.

Старые яблони можно омолодить осенью. Для этого необходимо дождаться окончания плодоношения и опадения листвы. Обрезку нужно делать до первых заморозков. Плодовое дерево к этому времени уже находится в состоянии покоя. Поэтому омолаживающая стрижка не наносит растению серьезных травм.

Необходимые инструменты

Для ухода за старыми яблонями используют следующие инструменты:

  1. Ручной секатор для отсечения тонких веток и сучьев средней толщины.
  2. Сучкорез с длинными ручками для удаления толстых веток, диаметр которых составляет от 1 до 5 см. Благодаря увеличенным рычагам, инструмент обеспечивает большое усилие и мощный рез.
  3. Складную пилу для удаления сучьев с толстыми концами и ветвей диаметром свыше 5,5 см.
  4. Секатор-высоторез с телескопическими ручками необходим для удаления вето, расположенных на высоте. Он представляет собой инструмент, напоминающий обычный секатор, но прикрепленный к высокому шесту.

Также потребуется табурет или небольшая стремянка, холщовая ткань и садовый вар для обмазывания срезов. Все инструменты перед работой обеззараживают спиртом или концентрированным раствором марганцовки. Если удаляют поврежденные или инфицированные побеги, обработку повторяют уже в процессе обрезки. Режущие части инструментов остро натачивают. Иначе края ран получаются рваными и повреждения долго не затягиваются. После выполнения спила срезы замазывают садовым варом или масляной краской. Крупные повреждения дополнительно обвязывают тканью.

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Весной или осенью обрезают плодовые деревья, способные успешно перенести эту процедуру. Если на основном стволе есть дупла, широкие трещины, признаки гниения или высыхания, от обрезки отказываются. Такое растение уже не подлежит восстановлению. Поэтому его выкорчевывают и высаживают молодой саженец для замены. Для других применяют одну из трех схем обрезки.

Постепенная

Старую яблоню правильно обрезать в течение 2-3 лет в несколько этапов. С дерева постепенно удаляют все лишние ветки и сучки. За один прием убирают не больше 30% от общего количества ветвей. Иначе вероятность гибели яблони возрастает. Каждый год работы распределяют по сезонам.

Осенняя обрезка в первый сезон

В первый год вырезают на кольцо все погибшие, поврежденные и высохшие ветки. Срезы обязательно замазывают садовым варом либо масляной краской. Если еще остался лимит, удаляют побеги с пятнами, отслаивающейся или сморщенной корой, расположенные рядом с оголенными сучьями. Делают максимально гладкий срез до здоровой древесины, не оставляя пеньков. Иначе на этом месте начинается гниение.

Большие ветки спиливают частями. Сначала их освобождают от побегов. Когда вес ветви снизится, отступают от ствола на 1 см и делают спил сверху на треть толщины. Затем окончательно удаляют ветку на кольцо. Затем выбирают вертикальный побег, расположенный наиболее близко к стволу, а старый проводник удаляют.

Весенняя обрезка на второй год

В конце февраля и в начале марта на яблоне удаляют волчки – вертикально растущие длинные побеги. Их срезают на кольцо. Можно на каждой ветке оставить по одному из них и добиться появления на них плодов. Для этого их отгибают в сторону под прямым углом к стволу. Волчок закрепляют стальной проволокой.

Осенняя обрезка на второй год

На этом этапе продолжают стрижку кроны, направленную на снижение роста дерева. У невысоких деревьев укорачивают скелетные ветки, чтобы улучшить освещенность, расположенных под ними сучьев. Побеги можно укоротить на треть, но не больше. После завершения этого этапа дерево «помолодеет» на две трети.

Обрезка на третий год

На этом этапе приступают к удалению оставшихся ненужных веток. К ним относят крупные волчки, которые не отогнули раньше. Также срезают вертикально расположенные конкуренты. Одновременно выполняют санитарную обрезку. В это же время отгибают новые волчки. С наступлением осени убирают оставшиеся высохшие, инфицированные и поврежденные ветви. Подробнее о правильном выполнении обрезки можно посмотреть в видео-инструкции для начинающих.

Половинная

Этот способ практикуют опытные садоводы. Он позволяет быстро и без вреда для плодового дерева освободить крону от ненужных ветвей. Работу по формированию кроны проводят в течение двух лет в несколько этапов. Чтобы обновить яблоню, в первый год ее укорачивают до высоты 3 м. С южной стороны крону обрезают до ширины 2 м. На следующий год таким же способом формируют оставшуюся часть дерева.

На всех ветвях оставляют наиболее развитые волчки с интервалом 70 см друг от друга. Спилы зачищают ножом и закрывают масляной краской. Если ширина спила превышает 5 см, дополнительно его закрывают черным полиэтиленом. Укрытие снимают только с наступлением осени.

Одноразовая

Этот способ также называют максимальной или шоковой обрезкой. Такая стрижка сильно ослабляет дерево. Поэтому оно может погибнуть. Одноразовую обрезку используют только в крайнем случае, но ее нежелательно применять, если необходимо удалять больше половины веток. Для этого необходимо укоротить дерево до нужной высоты, обрезав верхнюю часть центрального проводника. После этого убирают все поврежденные, инфицированные, неплодоносящие побеги.

Санитарная обрезка

Кроме омоложения, плодовым деревьям необходима санитарная обрезка. Для этого удаляют все побеги, представляющие потенциальную опасность для яблони. Такая стрижка необходима, если на садовом участке возникает вспышка инфекции, деревья пострадали от сильного ветра или града. Крону расчищают от омертвевших, сломанных и больных ветвей. Даже при большом количестве их все удаляют. Иначе вероятность гибели дерева увеличивается. Такую стрижку выполняют для плодовых деревьев любого возраста.

Побеги во время стрижки срезают на кольцо. Если удалению подлежат инфицированные ветки, во время их удаления захватывают немного здоровой древесины. Таким способом предупреждают развитие гнилостных процессов. Глубокая санитарная обрезка необходима после морозной зимы. Вымерзшие ветки убирают до здоровых тканей. Образовавшийся растительный мусор сжигают.

Обрезка запущенной яблони

Этот способ был разработан европейскими специалистами и заключается в обновлении корневой системы яблони. Обновления корня добиваются равномерным разнесением плодовых почек и прутьев по всей протяженности ветви. Тогда яблокам хватает места для нормального набора массы и созревания. Одновременно убирают лишние пасынки, а оставшиеся обрезают на треть длины. У небольших, ослабленных деревьев, срезают только верхнюю часть. У правильно развитой яблони оставляют единственный центральный проводник. Наличие конкурентов ослабляет растение.

Еще один способ омоложения запущенных яблонь − обрезка веток-плодушек. Эта процедура стимулирует формирование плодовых веток в большем количестве. Для этого убирают почки, расположенные на вершинах однолетних приростов. На следующий год на таких ветках развиваются боковые побеги. А еще через год на них формируются цветочные почки. Плодоношение таких ветвей продолжается в течение шести лет. Затем их обрезают с переводом на соседний побег.

При правильной обрезке в период покоя срок жизни даже старых и запущенных яблонь можно продлить на несколько лет. Тогда растение получает новую жизнь, начинает активно плодоносить, лучше сопротивляется инфекциям.

Как омолодить яблоню обрезкой

Урожайность плодовых деревьев, в том числе и яблони, снижается со временем. Один из способов повысить урожайность – обрезать старые ветви, чтобы стимулировать формирование новых побегов. Омолаживающая обрезка яблонь имеет ряд особенностей, которые учитывают перед началом работ.

Плюсы и минусы омоложения яблонь путем обрезки

Основные преимущества омолаживающей обрезки:

  • формируется мощная крона;
  • увеличивается срок жизни дерева;
  • появляются новые сильные ветви;
  • повышается урожайность;
  • крона лучше проветривается, и плоды получают больше солнечного света;
  • снижается риск развития заболеваний;
  • деревья меньше подвержены нападению вредителей.

Недостатки обрезки яблони:

  • процедура является стрессом для растений;
  • важно соблюдать сроки и порядок обрезки;
  • обрезанной яблоне обеспечивают дополнительный уход.

Сроки обрезки

Для омолаживающей обрезки выбирают:

Дерево должно находиться в состоянии покоя, когда сокодвижение замедлено. Осенью этот период наступает в октябре после листопада. Основной недостаток обработки в конце сезона – яблоне требуется больше времени для заживления нанесенных повреждений. Для деревьев старше 10 лет практикуют зимнюю обрезку, когда уже выпадет снег.

Если планируется весенняя омолаживающая обрезка, то важно выполнить ее до появления почек. Если не угадать со сроками и начать процедуру слишком поздно, то дерево потеряет много соков. Наилучшее время – март, в более холодных регионах – апрель. Летом проводят санитарную обработку, которая не наносит вреда дереву.

Как сделать омолаживающую обрезку яблони

Существует 4 варианта омолаживающей обрезки. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и недостатки. При выборе определенного способа учитывают возраст и состояние дерева.

Шоковая обрезка для омоложения старых яблонь

Такой способ подходит для старых запущенных яблонь, которые практически не плодоносят. Такие деревья имеют раскидистую крону и достигают в высоту 12 м. Шоковую омолаживающую обрезку проводят для растений с крепким центральным проводником и здоровыми боковыми побегами. На штамбе не должно быть трещин, лишайника, дупел.

Порядок шоковой обрезки для омоложения яблони:

  1. Сначала выполняют санитарную обработку: удаляют старые и сломанные ветви.
  2. Центральный проводник укорачивают до высоты 3,5-4 м. Под спилом оставляют 2-3 тонких побега. Верхушку срезаются в несколько этапов, чтобы она не нанесла вреда при падении.
  3. Оставшиеся скелетные побеги укорачивают до 2 м. Желательно оставлять плодоносящие ветви в возрасте 3-4 года.
  4. Места срезов обрабатывают садовым варом.
  5. Весной зачищают ствол и выполняют побелку.
Читайте также:  Обработка семян томатов перед посадкой на рассаду

Щадящая омолаживающая обрезка старой яблони

Более щадящий способ омоложения яблони состоит в поэтапной обрезке побегов. Между процедурами проходит 2-3 года. В результате все побеги укорачивают до длины 2 м. После такой обрезки снижается урожайность культуры, которая восстанавливается в течение 5 лет.

Постепенная обрезка

Более мягкий способ – постепенная омолаживающая обрезка. Этот процесс занимает от 3 до 10 лет. Каждые 2 года срезают ветви диаметром более 10 см. Ежегодно устраняют больные и сухие побеги, а также подрезают крону дерева. Постепенная обработка поддерживает стабильную урожайность дерева.

Алгоритм омолаживающей обработки для яблони:

  1. Весной, когда пройдут заморозки, дерево осматривают. Сначала удаляют сломанные и сухие ответвления.
  2. На центральном проводнике выбирают здоровые побеги в возрасте 4-5 лет, растущие под острым углом.
  3. Верхушку спиливают, чтобы получился круглый срез. Вместо нее остается боковая ветвь.
  4. Затем прореживают крону: удаляют загущающие побеги и ответвления, растущие внутрь.
  5. Места срезов замазывают садовым варом.

Современный метод

Современный способ омоложения яблони предполагает соблюдение ряда принципов:

  • крону обрезают с южной стороны;
  • вырезанный сектор должен получиться высотой до 3 м и шириной не более 2 м;
  • число спилов минимизируют;
  • со стороны обрезанной кроны укорачивают корни на глубине 70 см;
  • спилы замазывают садовым варом;
  • срезы размером более 5 см оборачивают темным полиэтиленом, который снимают только в сентябре;
  • через несколько лет по аналогичной схеме обрезают северную часть яблони.

Схема обрезки для омоложения яблони

Порядок омолаживающей обрезки меняют в зависимости от сезона. Наиболее интенсивную обработку выполняют осенью, на весну оставляют более щадящие методы. В целом порядок обрезки остается неизменным: выбирают подходящий метод, устраняют больные и старые побеги, укорачивают верхушку или длину ответвлений.

Схема омолаживающей обрезки яблонь весной

Весной проводят щадящую обрезку яблони. Дерево чутко реагирует на потепление и увеличение длительности светового дня. Сокодвижение начинается до набухания почек, поэтому важно не затягивать с обработкой. Для работ лучше всего подходит сухой пасмурный день, когда нет сильного ветра.

Весной омолаживающая обрезка состоит из этапов:

  1. Выбрать время и метод обработки.
  2. Подготовить инструменты и продезинфицировать их раствором марганцовки. Для обрезки требуется острый секатор и пила.
  3. В первую очередь удалить поврежденные и сломанные побеги.
  4. Устранить ветви, направленные внутрь кроны.
  5. Выполнить обрезку, согласно выбранному методу.
  6. Обработать все срезы.
  7. Выполнить зачистку и побелку штамба.

Для обработки срезов готовят садовый вар из парафина, канифоли и растительного масла в пропорции 6:3:2. Сначала растапливают парафин, затем добавляют канифоль и минеральное масло. Смесь кипятят в течение 20-30 минут, затем остужают. Вместо парафина также используют пчелиный воск.

Дополнительно яблоню осматривают после распускания почек, чтобы устранить вымерзшие и сухие побеги. Если в течение сезона дерево пострадало от заболеваний, то обрывают только пораженные плоды и листья. Обрезку больных ветвей оставляют на осень.

Схема обрезки яблони и омоложения старого куста осенью

Осень считается наилучшим временем для шоковой обрезки, позволяющей омолодить яблоню. В этот период срезают верхушку и старые мощные побеги. Рекомендуется удалять несколько крупных ответвлений, а не множество более тонких. Обработку выполняют в пасмурную погоду, когда нет дождя и сильного ветра.

Осенняя омолаживающая обрезка яблони включает ряд этапов:

  1. В первую очередь устраняют старые, сломанные, слабые, больные побеги.
  2. Подготовить инструменты: заточенный секатор и пилу. Их дезинфицируют раствором марганцовки или медного купороса.
  3. Устраняют побеги, направленные вниз или внутрь кроны.
  4. Обрезают другие ветви в соответствии с выбранной схемой.
  5. Укорачивают верхушку дерева.
  6. В приствольном круге устраняют всю поросль.
  7. Срезы промазывают садовым варом.

После омолаживающей обрезки все больные побеги сжигают. Используемый инструмент дезинфицируют, чтобы ликвидировать источник заражения. Если яблоня подвергалась заболеваниям, ее опрыскивают бордосской жидкостью или раствором медного купороса. Обработку повторяют рано весной, пока не распустились листья.

На видео омолаживающая обрезка яблони осенью для начинающих:

Уход за деревом после обрезки

После омолаживающей обработки важно не только обработать все повреждения, но и подкормить яблоню. Любая обрезка – это стресс для дерева. Для восстановления сил и наращивания новых побегов необходимы минеральные вещества.

Осенью приствольный круг перекапывают и вносят 2 ведра перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Азотные удобрения, в том числе и органику, применяют только весной.

Когда растает снег и начнется набухание почек, яблоню поливают настоем коровяка. Через 2 недели для подкормки готовят комплексное удобрение: 30 г мочевины, 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

После омолаживающей обрезки яблоня подвержена грибковым заболеваниям и нападению вредителей. Поэтому важно проводить профилактические обработки. Сад опрыскивают бордосской жидкостью или раствором железного купороса. Против вредителей эффективны инсектициды Искра или Карбофос. В течение сезона участок обрабатывают один раз в 3-4 недели. Химические препараты прекращают использовать за 3 недели до снятия плодов.

Заключение

Омолаживающая обрезка яблонь – необходимый этап в уходе за садом. Ее проводят в определенные сроки, когда у растений наступает период покоя. Схему обрезки выбирают в зависимости от возраста и состояния яблони. Если процедура прошла успешно, дерево сможет нарастить новые побеги и принести хороший урожай. Чтобы помочь культуре восстановиться, ей обеспечивают особый уход: подкормки, защиту от заболеваний, вредителей и морозов.

Как вернуть молодость вашей яблоне

Даже если вы решили избавиться от старой яблони и посадить новую, не спешите браться за топор. Молодое деревце начнёт обильно плодоносить только через 3–5 лет. Всё это время обеспечивать вас фруктами сможет старое дерево, если его поддержать омолаживающей обрезкой.

В каких случаях яблоне нужна омолаживающая обрезка

Омолаживать можно и нужно любые деревья и кустарники, особенно если они приносят плоды, которые вам по вкусу. Но как узнать: пришла ли пора для такого сложного агроприёма. У яблонь нет определённого возраста, когда их нужно омолаживать. Если вы каждый год укорачиваете побеги, делаете прореживание, удаляете старые и сухие ветки, то ваше дерево будет хорошо развиваться и плодоносить до 100 лет. Конечно, при этом требуются поливы, подкормки и защита от болезней. Но именно от обрезки зависит, как часто и сильно яблоня будет болеть, хватит ли ей сил (питания) заложить и вырастить богатый урожай. Деревья, растущие сами по себе, без обрезки, могут нуждаться в омолаживании и через 15 лет после посадки.

Речь идёт об обычных яблонях, растущих классическим деревом высотой 5–10 м. Есть ещё колонновидные сорта, средний срок жизни которых не превышает 10–15 лет, и карликовые, сохраняющие продуктивность на протяжении 20–30 лет.

Сегодня развивается услуга — обрезка и реставрация старых деревьев, поскольку эта работа требует не только навыков, но и больших физических усилий

Необязательно запускать дерево до такой степени, что вы уже сомневаетесь: способно ли оно вообще существовать дальше. Есть много сигналов, с помощью которых яблоня даёт вам знать, что ей требуется помощь:

  • Дерево выросло до 6–10 м.
  • Крона густая, состоит из множества перепутавшихся между собой веток, некоторые из них — сухие.
  • Годовые приросты (молодые побеги) отсутствуют либо их мало, они короткие (меньше 25 см).
  • Цветение и плодоношение происходит только на вершине ствола и на концах веток.
  • Яблоки мелкие.
  • Дерево перестало цвести и плодоносить.

Если на вашей яблоне присутствуют хотя бы 2–3 симптома, значит, пора приступать к кардинальной обрезке.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Лучшее время — с осени до весны, то есть в период покоя, когда нет сокодвижения, и листья не мешают разглядеть каждую веточку. Конкретный срок зависит от климата в вашем местности. Если зимы тёплые и малоснежные, обрезку можно проводить и сразу после листопада, и зимой, и ранней весной. В регионах с суровыми и снежными зимами, перенесите мероприятие на раннюю весну, до распускания почек. Осенью ещё неизвестно, какие побеги вымерзнут. А об обрезке зимой на сильном морозе и речи быть не может.

Однако в любом регионе обрезку можно начать осенью, если на яблоне есть сухие ветки, которые простояли без листьев всё лето. Спилив их, вы облегчите себе весенние работы, кроме того, оздоровите дерево. Ведь на засохших побегах, в трещинах, под корой, зимует масса болезнетворных грибков и вредителей. Обязательно унесите такие ветки подальше от яблони и сожгите.

Видео: когда обрезать деревья

Как сделать омолаживающую обрезку

Суть этого агроприёма — укоротить или вовсе удалить старые ветки и тем самым заставить яблоню восстанавливать крону. На стволе и на любой ветке есть спящие почки. Они не пробуждаются много лет и являются резервными силами дерева. На старой яблоне, в трещинах коры, их трудно обнаружить, но эти почки проявят себя, стоит вам поблизости отпилить ветку или даже ствол. С одного спила весной может вырасти несколько побегов замещения. Вот из этих молодых веток и формируют новую и продуктивную крону.

Приобретая саженцы, обращайте внимание на такую характеристику сорта, как восстановительная способность: высокая, средняя, низкая. Чем она выше, тем быстрее будут вырастать новые побеги, и тем их будет больше. Это качество необходимо и молодому дереву, например, после подмерзания.

Важнейшая операция омолаживающей обрезки — это радикальное снижение высоты дерева. Чтобы было удобно в будущем ухаживать за яблоней, собирать её плоды, ствол укорачивают до 2–3 м. То есть спиливают макушку или всё, что растёт выше этого уровня, если нет одного ярко выраженного проводника. Скелетные ветки тоже укорачивают до длины 2–3 м.

Тёмным цветом выделена часть, которую нужно обрезать для снижения высоты дерева, а также сучки, растущие вниз

У зарубежных фермеров есть понятие «потолок прибыли». Этот потолок соответствует высоте плодового дерева — 3.2 м. Более высокие — не рентабельны. Эффективность 1 м² земли снижается.

Однако уменьшить высоту дерева непросто, если оно выросло до 7–10 м, а нижние ветки располагаются на уровне 2 м от земли. Тогда обрезку растягивают на два — три года, каждый сезон укорачивая ветки и ствол на четверть. На протяжении этих лет на нижней части штамба обязательно проснутся почки и дадут побеги, которые станут новыми скелетными ветвями. Такой способ не сильно травмирует яблоню и позволяет ей продолжать плодоношение.

Укоротив яблоню, у которой нижние ветви растут на уровне 2–3 м от земли, до высоты 3 м вы на ближайшие годы лишите себя урожая

Но есть и менее щадящая обрезка, когда спиливают все разветвления. В результате от дерева остаётся только скелет, похожий на корягу. Способ привлекателен тем, что не нужно ломать голову, решая, какие ветки выпилить, а какие оставить. Но такой приём опасен для старого и слабого дерева. Под пилой непрофессионала оно может погибнуть.

На дереве удаляют все разветвления, оставляя скелет

Независимо от того, за сколько приёмов вы делаете омолаживающую обрезку, она должна состоять из следующих этапов:

  1. Спилить все сухие и больные ветки.
  2. Снизить высоту дерева, то есть укоротить ствол.
  3. Сделать прореживание — удалить все перекрещивающиеся и мешающие другим ветви, а также растущие вниз или вертикально вверх.
  4. Уменьшить диаметр кроны — укоротить скелетные ветки.

1 — снижаем высоту; 2 — вырезаем все побеги, загущающие центр кроны; 3 — укорачиваем скелетные ветки

Видео: основные правила и схемы омолаживающей обрезки

При этом вы не обязаны следовать какой-то моде или стандартам и формировать крону особым способом. Она может быть пирамидальной с соподчинением ветвей, чашеобразной из нескольких сильных побегов одинаковой длины, шарообразной и любой другой удобной вам формы. Главное правило — каждый побег должен хорошо освещаться и проветриваться.

Старая яблоня сформирована под углом к земле кроной на юг: ствол получает защиту от ожогов; плодовые веточки, наоборот, предоставлены яркому солнцу

Основательно проредив крону, вы оголите ствол и скелетные ветви. Раньше они находились в тени густой кроны, после обрезки повышается риск получить солнечные ожоги, глубокие морозобоины. Часто после резкой смены освещённости на деревьях развивается чёрный рак. Чтобы предотвратить это, обязательно каждую осень, особенно перед омоложением, белите яблони.

Чтобы нанести яблоне меньший урон:

  • По возможности не делайте срезы диаметром более 10 см.
  • Тяжёлые ветки удаляйте частями: обрежьте всю ветвистую часть, а затем отпилите от ствола толстое основание.
  • Сначала подрезайте кору с нижней стороны, а затем спиливайте ветку целиком сверху. Так, вы исключите сдирание коры со ствола, не нанесёте больших ран.
  • Спилы и срезы делайте на кольцо, не оставляйте пеньков, но и углубления делать не нужно.
  • Все раны обработайте 3% раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), дайте обсохнуть и только после этого замажьте садовой краской или варом.
  • Ветки укорачивайте до ближайшего сильного однолетнего побега или до почки, направленной наружу, а не внутрь кроны.

Видео: ошибки при обрезке яблони

Яблоня, которой вы возвращаете молодость, нуждается в особой заботе: поливайте её, подкармливайте, опрыскивайте листья антистрессовыми препаратами и стимуляторами роста (Новосил, Энерген и др.).

Омолаживающая обрезка — это не столько сложная, сколько трудоёмкая работа. Придётся пилить толстые ветки и даже ствол. Для этого потребуется залезать на дерево, пользоваться стремянкой. Большие раны нужно обрабатывать и замазывать. Если вы не уверены в своих силах или вам жалко сильно обрезать яблоню, проводите обрезку постепенно, за 2–3 сезона. Главное при этом — не забыть принципы омолаживающей обрезки: снизить высоту, уменьшить диаметр кроны, проредить её центр.

Ссылка на основную публикацию