Болтушка из глины для деревьев: рецепты, польза, применение

Глиняная болтушка для деревьев: рецепты, польза, применение

Болтушка из глины – очень дешевое, но при этом эффективное и распространенное средство для защиты коры и корневой системы деревьев от вредителей, грибков, ожогов и грызунов. Большинство садоводов использует смесь, приготовленную из глины, извести, сена, соломы, медного купороса и прочих компонентов для того, чтобы обезопасить урожай и повысить показатели плодоношения.

Польза глиняной болтушки для деревьев

Глиняная болтушка – и доступное средство, которое используют для лечения и защиты плодовых деревьев. Смесь характеризуется антисептическими свойствами. Она отличается простотой в приготовлении. В числе основных достоинств глиняной болтушки можно выделить:

  • водонепроницаемость;
  • предохранение от солнечных лучей, холода и обветривания;
  • защита от вредителей, патогенных микроорганизмов и грибков;
  • восстановление поврежденных участков;
  • минимальные затраты на ее создание.

Приготовить глиняную болтушку для деревьев рекомендуют для того, чтобы обезопасить кору плодовых деревьев от набегов грызунов. Несмотря на низкую стоимость состава и простоту его приготовления, такой метод считается более эффективным и менее вредным, чем специальные препараты, которые продаются в садовых магазинах и стоят недешево. Использование этого доступного средства позволяет значительно повысить показатели приживаемости саженцев и продлить срок хранения корнеплодов.

Как приготовить болтушку для деревьев

Глиняная болтушка проста в приготовлении, сделать ее можно из доступных ингредиентов. Многие садоводы помимо основных составляющих добавляют в смесь стимуляторы роста, медный купорос и прочие компоненты. Глиняная болтушка, приготовленная для коры яблони, позволяет затянуть как мелкие раны, так и довольно обширные повреждения. Восстановительная функция смеси достигается благодаря присутствию полезных микроорганизмов, обладающих антисептическими свойствами и питающими кору ценными минералами и микроэлементами.

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Приготовить глиняную болтушку для корней следует для предотвращения их пересыхания во время транспортировки или пересадки. Болтушку делают из воды, земли и глины с добавлением опилок, которые приклеиваются к корешкам и задерживают влагу. После обработки корни нужно обернуть полиэтиленовой пленкой или мешковиной.

Корневая система саженца может находиться в болтушке до 7-8 дней без риска пересыхания

Перед высадкой в грунт корни избавляют от покрытия с помощью тщательного промыва.

Болтушка из глины для побелки деревьев

Сделать глиняную болтушку для деревьев рекомендуют для того, чтобы известковый раствор не стекал со ствола и обеспечивал надежную защиту от насекомых-вредителей и перепадов температуры. При наличии глубоких ран и повреждений на дереве стволу необходима предварительная обработка трехпроцентным раствором железного купороса. Затем на проблемные участки нужно наложить бандаж, для изготовления которого берут хлопчатобумажную ткань или бинт, пропитанный глиняной болтушкой. Нельзя делать его из шелковой или атласной ткани и затягивать слишком сильно. Смесь можно дополнить небольшим количеством коровьего навоза.

Глиняная болтушка для коры деревьев

Приготовить глиняную болтушку для замазки деревьев можно по такому рецепту:

  1. В ведро воды засыпают гашеную известь (не более 2,5 кг), жирную глину (1 кг) и медный купорос (45-55 г).
  2. Все компоненты перемешивают до полного исчезновения комков и получения однородной консистенции.

Глиняно-известковую смесь можно использовать для побелки деревьев как в весенний, так и в летний период

Правильно приготовленная болтушка не должна растекаться по стволу.

Как приготовить глиняную болтушку для обработки срезов

Срез на дереве является открытой дверью для различных патогенных микроорганизмов и грибков. Необработанное повреждение отрицательно сказывается на темпах роста и плодоношении. Приготовить глиняную болтушку для обработки срезов и трещин можно по следующей технологии:

  1. Коровяк смешивают с глиной в соотношении 1:2.
  2. В получившуюся смесь добавляют небольшое количество сена или измельченной соломы.
  3. В болтушку вливают воду и размешивают до консистенции густой сметаны.

Глиняный состав для срезов наносят только на поврежденный участок. Край повреждения должен оставаться чистым. Рецепт болтушки для деревьев может быть дополнен другими ингредиентами, но необходимо внимательно следить за соблюдением пропорций. В противном случае готовая смесь может получиться слишком жидкой и стечет со ствола или навредит коре (корневой системе) из-за слишком высокой концентрации дополнительных компонентов.

Сроки и правила обработки деревьев глиняной болтушкой

Перед обработкой дерева глиняной смесью необходимо очистить основание ствола от лишайника и остатков отслоившейся старой коры. Такую манипуляцию проводят вручную, поскольку пластиковые или металлические скребки могут травмировать дерево. Для очистки трещинок и углублений рекомендуют использовать деревянный нож либо заостренную щепку. Избавляться от ненужных веток во время предварительной обработки нужно в сухую погоду, в противном случае срезы будут затягиваться очень долго.

Следующий шаг – дезинфицирующая обработка. Выполняется она также исключительно при сухих погодных условиях без угрозы дождей. Для дезинфекции применяют смесь, включающую в себя медный купорос и другие медьсодержащие препараты. При обработке прибегают только к мелкодисперсному опрыскиванию, так как капли раствора должны просто оседать на поверхности коры и окутывать ее защитным слоем. Эффективной считается дезинфекция с применением мыльно-зольного настоя.

К заделыванию ран и обработке глиняной смесью переходят только после завершения всех подготовительных манипуляций

Побелку стволов делают не чаще трех раз в год: основную процедуру выполняют осенью с октября по ноябрь, следующую – в самом конце зимы или с наступлением весны. Третья побелка проводится в середине июля, однако некоторые садоводы считают ее лишней и ограничиваются двумя. Процедура необходима как молодым саженцам, так и взрослым деревьям. Некоторые специалисты предупреждают, что однолетним культурам побелка может навредить из-за обжигания нежной коры.

Осенняя процедура считается самой важной, поскольку она защищает плодовое дерево от личинок, спор различных грибков, солнечных ожогов, перепадов температур и прочих негативных факторов.

Как сделать глиняную болтушку для хранения корнеплодов и клубней цветов

С помощью глиняной болтушки можно сохранить до весны морковь, свеклу, сельдерей и прочие овощи. После окунания их необходимо просушить и поместить в погреб или другое подходящее для хранения место. Благодаря глиняной смеси можно законсервировать клубни георгин и других декоративных культур посредством купания посадочного материала в болтушке с добавлением марганца или медного купороса. После полного высыхания глиняной корки клубни складывают в ящики и убирают на хранение. С наступлением весны нужно без значительного усилия постучать по корке для ее осыпания.

Консервация смесью из глины позволяет сохранить не только влагу, но и вкусовые качества корнеплода, витамины и большинство полезных компонентов. Многие садоводы обнаруживают, что к весне внушительная часть запасов свеклы или моркови теряется из-за атаки грызунов. С помощью глиняной смеси можно с легкостью предотвратить любые нашествия на урожай со стороны самых разных вредителей.

Заключение

Болтушка из глины – универсальное средство для защиты плодовых деревьев от грибков, плесени, паразитов, грызунов, солнечных ожогов и обветривания. Главные достоинства – простота в приготовлении и невероятно низкая стоимость смеси. С помощью болтушки можно не только обезопасить урожай, но и сохранить корнеплоды до весны, не потеряв выраженных вкусовых качеств и полезных свойств. В случае грамотного использования это средство практически не имеет недостатков.

Залечивание больших ран на яблонях (после «садового вара») глиняной болтушкой.

Здравствуйте, дорогой дачник!

Прежде чем начать этот пост, хочу поздравить всех дачников с Первомаем и пожелать хорошей погоды, плодотворной работы на даче и, конечно же, УСПЕХОВ в этом дачном сезоне.

Итак, поехали…

Прошлой весной, 2016 года, я обнаружил огромные повреждения коры на яблонях от применения «садового вара» в сезоне 2015 года. Ну, и для залечивания этих повреждений я применил той весной «глиняную болтушку».

Кстати, есть у меня посты в этом блоге об этом поганом средстве, как «садовый вар», которое делают точно из отходов нефтепродуктов.

Я говорю это не просто с бухты-барахты, а у меня есть неопровержимые достоверные доказательства, как этот «садовый вар» губит не только кору на деревьях, но и подвойные пеньки с привитыми на них черенками.

Найти посты про губительное действие «садового вара» просто – в поисковой строке блога (не браузера, а именно этого блога) напишите вопрос, к примеру, либо залечивание ран садовым варом, либо прививки и садовый вар… или что-то, типа, того.

Короче говоря, где я применял «садовый вар» и на прививках, и на срезах после обрезки, получилась одна беда – прививки полностью погибли, а кора (на срезах) отмерла на большой площади от места нанесения этого «нефтепродукта».

Так что, прошу Вас, даже и не помышляйте о покупке этой замазки в магазине, как бы продавцы её не нахваливали, даже и думать забудьте. А если она у Вас есть, то выбросьте её в мусор, дабы не получить проблемы с отмиранием коры на больших участках своих плодовых деревьях, как это получилось у меня.

Ладно, беда бедой, а перезалечивать раны после «вара» нужно обязательно, тянуть с этим нельзя, иначе кора будет отмирать и погибать всё на больших участках дерева и тогда дерево может погибнуть.

Теперь по делу…

Весной 2016 года для перезалечивания больших ран на яблонях я применил «глиняную болтушку». Этой «болтушкой» я пользуюсь не один год и результаты от её применения хорошие, если не сказать, отличные.

Осенью того же года показать результаты от действия «болтушки» на коре яблонь у меня не получилось, так как 11 октября у нас уже были первые заморозки и отмывать «болтушку» холодной водой, чтобы Вы лучше видели наплывы новой коры, мне было не с руки.

Короче говоря, обмазанные места коры этой «болтушкой» так и зимовали на яблонях. Вот в этом году, в марте месяце, я решил промыть водой болтушку и показать Вам реальный результат.

Нет, кончено, за один сезон такие обширные раны затянуться не смогут, но за три-четыре года, думаю, эти раны заживут, и дереву впоследствии ничего не будет угрожать, в плане, гибели во время перезимовки.

Вот смотрите, это фотки за 20 апреля 2016 года…

Первая часть фоток про одну яблоньку…

Это тройная рана на яблоне. В 2015 году «садовый вар» наносился только на срез двух веток. А затем, как мне думается, «садовый вар» стал въедаться в кору, кора стала чернеть, отмирать и трескаться. Сама древесина срезов тоже почернела.

Тогда я аккуратненько по максимум срезал острым садовым ножом повреждённую кору до здоровой части и обмазал «глиняной болтушкой». А чтобы глина за сезон не осыпалась или не смылась дождями, я обычно обматываю эти места хлопчатой или льняной полоской ткани.

Но чтобы этот материал, не дай Бог, не сделал перетяжек коры, я поверх ткани тоже обмазываю «болтушкой». В этом случае (под «болтушкой») ткань частично разлагается и может даже рваться при интенсивном росте коры и никаких перетяжек на молодой коре не случается.

Теперь фотки другой яблоньки с теми же повреждениями от «садового вара». Тут те же последствия – почернение и растрескивание древесины среза, и обширное отмирание коры по периферии от места нанесения «вара».

Далее мои действия точно такие же, как и в предыдущем случае – срезание отмершей коры; обмазка «глиняной болтушкой»; обматывание «болтушки» обычной тряпочкой и обмазка этой самой тряпочки той же «болтушкой».

Теперь фотки за весну этого 2017 года…

Вот фотки первой яблоньки с тремя повреждёнными участками. Как я и говорил, это всё хозяйство с «болтушкой» зимовало как есть. Сама ткань уже полуразложилась, и когда я стал её разматывать, то она рвалась (разделялась) клоками.

Затем я аккуратно смыл «болтушку» с коры и смотрите сами, что в итоге получилось…

Это общий вид трёх повреждений…

А это уже по-отдельности. Нижняя часть с новой корой…

Это средняя часть…

А это верхняя часть…

Как Вам такой результат нарастания новой молодой коры от простой глины?

То-то и оно, что всё нормально и даже очень. Если учесть, те повреждения от «садового вара», которые случились в сезоне 2015 года, то от них считайте, и след простыл.

Но ранку нужно продолжать залечивать и в этом сезоне я применил жидкое средство «РанНет» (глины на тот момент у меня не было).

По прошлому сезону 2016 года, это средство показало тоже хорошие результаты по затягиванию небольших ран после обрезки веточек, поэтому я решил испытать его вместо «глиняной болтушки».

Наносится средство обычной кисточкой, которую используют детишки для рисования акварелью или гуашью на бумаге, но…

Но только выбирайте кисточку с мягким натуральным ворсом, чтобы удобно было наносить (размазывать) это средство не только по ровным участкам всей ранки, а и «заталкивать» его в микроскопические щели.

Приступаем к другой яблоньке.

Читайте также:  Морковь Кантербюри F1: описание, фото, отзывы

Вот перезимовавшая рана с болтушкой на другой яблоне.

Фото ниже — после смыва «болтушки». Смотрите, в этом конкретном случае, даже древесина среза немного побелела и это значит, что повреждения от «садового вара» полностью устранены.

Эту ранку я тоже обмазал средством «РанНет».

Есть у меня ещё пару яблонь с такими же обширными повреждениями и на них я поступил точно так же, как и на этих двух яблоньках.

О результатах заживления ран от средства «РанНет» постараюсь показать Вам осенью этого года.

Теперь про «глиняную болтушку»…

Готовится болтушка» просто. Берётся обычная рыжая глина, заливается водой, чтобы скрыть глину, и настаивается 10-15 минут. Всё.

Правда, один раз всё-таки нужно перемешать эту смесь в течение этих 10-15 минут, чтобы большие комки глины, если таковые есть, пропитались влагой и размягчились.

«Глиняная болтушка» должна получиться в виде сметаны. Так её легче наносить руками и на ранки, и на тряпочку.

Свою «болтушку» я делаю на своих настоях ЭМ-эликсира. То есть вместо воды я заливаю глину настоем Эликсира.

В результате получается, что в «болтушке» присутствуют ещё и полезные микроорганизмы, которые обеззараживают ранку от проникновения вирусов и патогенных грибков и в древесину, и в кору.

У кого есть мои материалы по ЭМ-эликсиру, непременно делайте «болтушку» на Эликсире! Будет двойная польза – и заживление ранки, и защита от болезнетворных грибков!

Если у кого ещё нет моих материалов по ЭМ-эликсиру, и они срочно понадобятся, то могу сделать электронную версию этих материалов. А оплатить можно на мою карту Сбербанка. Пишите мне на этот электронный емэйл-адрес – dyakosergej@yandex.ru

Кому нужен диск с этими материалами и Подарочные семена помидоров четырёх сортов, тот может заказать его наложенным платежом (по России) вот на этой страничке — http://elicsir.dacha7.ru/

Для зарубежных покупателей предусмотрена только стопроцентная предоплата (наложки по зарубежью у меня нет), но и это не повод откладывать приобретение этих материалов в долгий ящик.

В этом сезоне будет уже седьмой год, как я сам применяю различные настои ЭМ-эликсира по защите всех видов растений на даче от болезней! Результат очень хороший!

Первые настои Эликсира я начал делать в конце 2010 года, а уже основательно и обдуманно стал готовить настои с начала сезона 2011 года.

Вот по сею пору и применяю эти настои и для приготовления «глиняной болтушки», и для защиты растений от патогенных грибков и вирусов на своём дачном участке.

Вот, пожалуй, на сегодня и всё.

Теперь Вы мне скажите, применяли ли Вы «глиняную болтушку» для залечивания ран на своих плодовых деревьях?

Ещё раз с наступающим Первомаем!

Хорошей Вам погоды и плодотворной работы на весь дачный сезон!

Побелка деревьев осенью и весной

Одним из важнейших агротехнических приемов по уходу за деревьями на участке у дачника-садовода является побелка стволов в осенний период и весной. Побелить деревья осенью и весной (перед и после зимы) – значит защитить их от разницы ночных и дневных температур, оттепелей и заморозков, ожогов от палящего солнца, вредителей.

Основными функциями побелки деревьев осенью (скоро уже и зимние работы с ними “на носу”) являются повышение урожайности, отражение лучей солнца, отпугивание грызунов, весенняя же защищает кору деревьев от ожогов и используется в профилактических целях от нашествия вредителей.

Дезинфицирование и обработка садовых деревьев

От правильно проведенных работ по подготовке стволов к побелке будет зависеть, насколько нанесенный раствор окажется качественным и стойким. Поэтому при проведении подготовительных работ, нельзя игнорировать ни одного этапа.

Очищение ветвей и ствола вручную

Работу по очищению ствола от лишайников, наростов, мхов и отставшей коры лучше проводить после того, как пройдет дождь. Очищать нужно только вручную, на руки следует надеть перчатки.

Для очищения коры нецелесообразно применять металлические и пластмассовые скребки, мочалки, щетки. При нажатии на щетку, острые щетинки вопьются в растительную ткань дерева и повредят её.

На стволе растений часто можно встретить трещинки, ямки и углубления, в которых скапливается грязь и растет мох. Необходимо с помощью заостренной щепки или деревянного ножа аккуратно очистить кору от загрязнений. Образования потвёрже всё-таки придётся удалять металлическим ножом, с обязательной дальнейшей обработкой перед побелкой полученных ран замазками.

Дезинфицирование коры деревьев

Для проведения работ по дезинфицированию коры требуется дождаться сухой погоды. Если прогнозируют дожди, толку от обработки не будет, не стоит даже и браться.

Для опрыскивания применяют “ОксиХом”, “Хом”, подходит и “Бордоская смесь”. Можно обработать 3% медным купоросом, для приготовления которого вещество в количестве 300 гр тщательно размешиваем до полного растворения в 10 л воды. Во время опрыскивания нельзя допустить, чтобы раствор стекал на землю потоками. Он должен оставаться на стволе, иначе не будет никакой пользы.

Для дезинфицирования готовится и специальный раствор: в 10 л воды разводится 600 гр медного или железного купороса и этим раствором требуется провести мелкодисперсную обработку. Следует учесть, что ежегодное опрыскивание железо- и медьсодержащими химическими средствами может ослабить растения и привести к их гибели. Вся суть в том, что данные препараты накапливаются в почве возле деревьев и в коре, они не растворяются и не распадаются. Поэтому стоит ежегодно менять растворы для дезинфицирования.

Медный купорос можно чередовать с зольно-мыльным либо чисто зольным раствором для обработки.

Обработка раствором с золой и мылом

Для приготовления средства понадобится:

  • 10 л горячей воды;
  • 50 гр. мыла;
  • 2 кг древесной золы.

В воде требуется развести хозяйственное мыло и древесную золу, связать ненужную тряпку в пучок, окунуть в полученный раствор и обмазать им ствол и основание нижних ветвей деревьев. Зольно-мыльный раствор хорош и тем, что, обладающий дезинфицирующими свойствами, он является еще и удобрением, обогащающим полезными веществами.

Обработка зольным щелоком

Для приготовления препарата понадобится:

  • Просеянная зола – 2 кг;
  • ведро воды.

Просеянную золу заливаем в ёмкости водой, размешиваем, растворяя комочки, и, доведя до кипения, оставляем до полного остывания. За это время зольный щелок отстоится и окажется на поверхности. Бывает мутноватой или прозрачной жидкостью, которую надо процедить, развести с водой (1:2) и обработать ей стволы деревьев. Так как средство может вызвать аллергию, руки следует защитить резиновыми перчатками.

Замазывание ран и трещин у деревьев перед побелкой

При подготовке к дезинфицированию деревьев можно заметить на стволах и ветках мелкие ямки и трещинки. Появляются они в результате повреждения грызунами, вредителями, образовываются под воздействием палящих лучей, перепадов температур и сильных морозов, чередующихся с оттепелями.

Действенные замазки

Для замазывания трещин садоводы используют покупные средства и замазки, приготовленные своими руками.

Садовый вар

Замазку покупаем в магазине, но “вольные художники” могут приготовить её своими руками, и она будет ничуть не хуже покупной.

  • Канифоль – 100 гр.;
  • воск пчелиный – 200 гр.;
  • несоленый жир “смалец” – 100 гр.

На среднем огне разогреть в отдельных емкостях воск и канифоль. Потом нужно их соединить, добавить жир и нагревать смесь до её растворения. Затем горячее средство быстро переливают в холодную воду. Естественно, она расползается по поверхности. Ее нужно собрать руками и скатать в один комок. У готовой смеси продолжительный срок хранения – до 10 лет. Для большей пластичности садовый вар перед использованием разогревают, так как при снижении температуры смесь имеет свойство затвердевать и плохо взаимодействовать с поверхностью дерева.

Глиняная болтушка

Надежное средство, используемое с давних времен для замазывания трещин. Готовят ее из чистой глины, либо из смеси, включающей глину, навоз, известь, медный купорос, разведенные так, чтобы она стала такой же, как густая сметана. Например, рецепт приготовления глиняной болтушки: нужно взять глину, коровий навоз, измельченную солому в соотношении 200 гр./100 гр./20 гр. Все компоненты разводят в воде, а нарезанной соломы добавляют столько, сколько необходимо для загустения болтушки. Замазка, приготовленная таким образом, сохраняет свои защитные свойства многие годы, не крошится и не трескается.

Паста “РанНет”

Само название говорит о том, что ран после обработки им уже не будет И действительно. Паста хорошо себя зарекомендовала и оценена многими садоводами и дачниками. Ею можно не только замазывать трещинки, но и обрабатывать места срезов после спиливания веток. В отличие от вара не застывает по холоду и наносится кисточкой.

В пасте содержится гумат и медный купорос, поэтому проводить дополнительную обработку с содержанием аналогичных элементов, не потребуется. Так как паста плохо переносит влагу, являясь влагопроницаемой, обработку рекомендуется проводить в сухую погоду. Минус её в том, что со временем смывается дождями.

Побелка деревьев в осенний и весенний период

Белить деревья следует только после очищения ствола, дезинфицирования коры и замазывания трещинок и ран. Побелке подлежат стволы и одна треть длины нижних скелетных ветвей. Проводить процедуру следует ежегодно: осенью и весной. Бытуют разные мнения относительно времени побелки деревьев, но осенняя является главной, а весенняя – закрепляющей.

Подходящим месяцем для побелки в осенний период является октябрь либо, в зависимости от погоды, ноябрь. Обновляющая побелка проводится в начале-конце марта. Рекомендуется побелить растения ещё раз, в середине лета. Но данная процедура носит лишь рекомендательный характер. Если белящий состав потрескался, смылся дождем, все же стоит обновить свежим деревья.

Какие белить?

Что касается молодых саженцев и взрослых деревьев, то, белить нужно и те и другие. Многие садоводы не поддерживают мнение о том, что нужно белить молодые деревья. Они аргументируют это тем, что известь повреждает молодую кору и не позволяет стволу разрастаться вширь. Вопрос остается спорным и до сих пор. Естественно, если побелить молодые деревья высококонцентрированным раствором, он негативно повлияет на кору. Поэтому для побелки новых саженцев рекомендуется при приготовлении раствора уменьшать концентрацию извести в 2 раза или увеличивать количество воды, также в 2 раза. Кроме извести можно использовать водоэмульсионную краску. Каждый садовод должен для себя решить сам, что принесет больше вреда: либо белящий раствор, либо же неблагоприятные погодные условия.

Приготовление белящего раствора

Чтобы получить надежный защитный слой, требуется провести не менее двух обработок. Толщина белящего состава на стволе дерева должна достигать 2 мм. Раствор не должен содержать крупинок и быть слишком редким, так как стечет по стволу вниз и не принесет пользы.

Для приготовления белящего состава к 1,5-2 кг гашеной извести нужно добавить:

  • Жирную глину – 1 кг;
  • ведро воды (10 л);
  • купорос медный – 250 гр.;
  • по желанию можно добавить коровий навоз (1 лопату).

Все составляющие соединить и перемешать до полного растворения. Наносить густую смесь нужно на стволы деревьев на высоту 1 м (можно чуть больше, в зависимости от роста дерева) от земли.

Для многих дачников, особенно городских, вопрос экономии своего времени составляет повышенный интерес, поэтому прибегнуть к помощи продаваемых в магазинах специальной садовой краски для побелки деревьев ничего не стоит.

Сравнительная характеристика магазинных побелок

Для сравнения можно взять 6 видов садовой побелки от разных производителей:

1. Акриловая побелка “GreenSquare” от ООО “ПКФ Палисад”.

2. Серебряная биомаска “Robin Green” на основе белой глины от компании “Фаско”.

3. Известковая побелка с медным купоросом от ООО “ПКФ Август”.

4. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО “Конкорд Ост”.

5. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО “Блис”.

6. Известковая побелка “Садовник” с медным купоросом от компании ООО “Фаско”.

Протестировав все садовые побелки на разных деревьях можно сделать следующий вывод: акриловые краски – самые стойкие. При нанесении на ствол дерева поверхность получается белоснежной. Акриловые краски лучше защищают от солнечных лучей. Наносить можно одним слоем. За зиму краска не стирается и не трескается, поэтому в весеннее время не требует повторного нанесения. Минус краски – слабая воздухопроницаемость, поэтому ей не рекомендуется белить молодые деревья.

Что касается экологичных побелок, которые основаны на глине и извести, можно сказать одно: наносить их нужно 2 раза в год. Первая побелка – осенью (основная), вторая побелка – весной (закрепляющая). Известковые побелки хорошо отражают солнечные лучи, но со временем смываются. Поэтому необходимо провести вторичную побелку деревьев. Большим плюсом экологичных побелок является то, что они хорошо пропускают воздух, деревья “дышат”.
Одни дачники-садоводы отдают предпочтение акриловым краскам, другие – известковым растворам. Каждый хозяин вправе выбрать для себя тот вид побелки, который считает надежным. Выбор за вами.

Нельзя белить неподготовленную кору. Состав попадает в трещинки, что приводит к растрескиванию коры и отставанию древесины. Открытая растительная ткань в большей степени подвергается воздействию солнечных лучей и нашествию насекомых, чем здоровый ствол дерева.

Проведение защитных операций должно быть регулярным. Побелка деревьев осенью и весной повысит их устойчивость к заболеваниям, что, в свою очередь, положительно скажется на вкусовых качествах плодов и повышению урожайности, а деревья точно будут здоровыми и дольше проживут.

Читайте также:  Прививка плодовых деревьев: лучшие способы, сроки

Глиняная болтушка: как приготовить и применять

На садовом участке такому бюджетному и легкому в приготовлении антисептическому средству, как глиняная болтушка, всегда найдется применение. Она широко используется для защиты и лечения плодовых деревьев, в зимнем хранении клубней и корнеплодов.

В зависимости от применения варьируется и процесс приготовления этой смеси сметанообразной консистенции. Но главный ингредиент всегда один и тот же – глина. Как известно, эта осадочная порода обладает массой полезных свойств. Она пластичная, водонепроницаемая, устраняет болезнетворные бактерии и предотвращает их появление.

Эти свойства давно заметили огородники и нашли глине достойное применение в хозяйстве.

Применение глиняной болтушки

Глину использовали при строительстве домов и производстве керамики. Изготовленными на основе глины составами и замазками защищали садовые деревья от солнца и ветра, лечили повреждения коры.

Глиняную болтушку до сих пор применяют и в Европе, несмотря на обилие средств по уходу за садом. Там в ее состав, кроме глины, коровяка и воды, добавляют еще и золу. Таким раствором обмазывают деревья, защищая их от солнца, морозов и засухи.

В различных целях используют глиняную болтушку и наши садоводы.

Глиняная болтушка для защиты корней саженцев

Глиняная болтушка чаще всего применяется для защиты корней саженцев от пересыхания при транспортировке или когда нет возможности высадить растение сразу.

Корни саженца окунают в специально приготовленную из глины, земли и воды смесь, а затем опускают в опилки, которые приклеятся к корешкам и будут выступать в качестве мульчи, сохраняя влагу. После этого корни оборачивают мешковиной или помещают в плотный полиэтиленовый пакет.

Корни саженцев в глиняной болтушке могут находится до недели и не подсыхать. Перед посадкой это покрытие следует смыть, чтобы растение могло впитывать воду и полезные вещества из почвы.

Применение глиняной болтушки в качестве садового вара

Глиняная болтушка может быть самым простым заменителем садового вара. Ею покрывают раны и трещины на коре деревьев, которые появились после зимы. Готовят довольно густую смесь, чтобы ее можно было наносить мастерком или кистью. Она не только хорошо прилипнет, но и примет форму ствола.

При значительном повреждении коры грызунами или болезнью рану обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса, а потом обматывают бинтом или хлопчатобумажной тканью, которую обмакивают в глиняно-известковую болтушку. Обвязку нельзя снимать минимум полгода. Однако когда кора начнет нарастать, ткань будет расходиться. Поэтому и нужно использовать хлопчатобумажный материал, другой может не дать коре восстановиться.

Применение глиняной болтушки для побелки деревьев

Используют глиняную болтушку и для побелки деревьев. Благодаря ей раствор не стекает со стволов и защищает их от вредителей и перепадов температуры. В продаже, кстати, имеются побелки, в состав которых уже сразу включена глина.

Применение глиняной болтушки для хранения корнеплодов и клубней цветов

Чтобы сохранить свежими и здоровыми морковь, сельдерей и свеклу до весны, их окунают в глиняную болтушку и просушивают. Затем отправляют на хранение. В корнеплодах, благодаря такой защите, не испаряется влага, и бактерии их не атакуют.

Рекомендуют окунание в болтушку и для хранения клубней георгин. После такого “купания” посадочный материал просушивают в темном прохладном месте. Когда глиняная корка засохнет, клубни складывают в ящики на хранение. Весной достаточно по ним постучать, чтобы корка осыпалась.

Как приготовить глиняную болтушку

Глиняные болтушки, в зависимости от цели применения, отличаются по составу. Самая простая состоит из глины и воды, которые разводят до консистенции густой сметаны. Полведра глины заливают на несколько сантиметров водой и оставляют набухать, периодически помешивая. Ее используют для хранения корнеплодов и клубней. В болтушку для клубней георгин можно добавить еще немного медного купороса или марганцовки.

Для побелки деревьев в ведре воды растворяют 2-2,5 кг гашеной извести, 1 кг жирной глины и 50 г медного купороса. Все компоненты смешивают до однородной массы, чтобы не было комков. Раствор не должен быть слишком жидким и густым, чтобы не стекал и не осыпался после растрескивания.

Садовую замазку готовят из глины, коровяка, соломы в соотношении 2:1:1 и воды. Если нет навоза, то в состав можно добавить стимулятор роста Гетероауксин (1 таблетка на 1 л воды). Разводят до консистенции жирной сметаны или раствора для оштукатуривания. Чтобы не было комков, процеживают через сетку.

Для лечения значительных повреждений коры стоит приготовить глиняно-известковую болтушку. Глину и гашеную известь смешивают в равных долях и растворяют в воде. На литр получившейся болтушки добавляют столовую ложку подсолнечного масла. Эту смесь наносят на рану и сверху ее обвязывают.

Приготовить и использовать глиняную болтушку просто. Она хорошо выполняет защитные функции и долго не растрескивается. Поэтому при необходимости болтушка может заменить дорогие средства по уходу за садом.

Глиняная болтушка: как приготовить и применять

Добавление статьи в новую подборку

На садовом участке такому бюджетному и легкому в приготовлении антисептическому средству, как глиняная болтушка, всегда найдется применение. Она широко используется для защиты и лечения плодовых деревьев, в зимнем хранении клубней и корнеплодов.

В зависимости от применения варьируется и процесс приготовления этой смеси сметанообразной консистенции. Но главный ингредиент всегда один и тот же – глина. Как известно, эта осадочная порода обладает массой полезных свойств. Она пластичная, водонепроницаемая, устраняет болезнетворные бактерии и предотвращает их появление.

Эти свойства давно заметили огородники и нашли глине достойное применение в хозяйстве.

Применение глиняной болтушки

Глину использовали при строительстве домов и производстве керамики. Изготовленными на основе глины составами и замазками защищали садовые деревья от солнца и ветра, лечили повреждения коры.

Глиняную болтушку до сих пор применяют и в Европе, несмотря на обилие средств по уходу за садом. Там в ее состав, кроме глины, коровяка и воды, добавляют еще и золу. Таким раствором обмазывают деревья, защищая их от солнца, морозов и засухи.

В различных целях используют глиняную болтушку и наши садоводы.

Глиняная болтушка для защиты корней саженцев

Глиняная болтушка чаще всего применяется для защиты корней саженцев от пересыхания при транспортировке или когда нет возможности высадить растение сразу.

Корни саженца окунают в специально приготовленную из глины, земли и воды смесь, а затем опускают в опилки, которые приклеятся к корешкам и будут выступать в качестве мульчи, сохраняя влагу. После этого корни оборачивают мешковиной или помещают в плотный полиэтиленовый пакет.

Корни саженцев в глиняной болтушке могут находится до недели и не подсыхать. Перед посадкой это покрытие следует смыть, чтобы растение могло впитывать воду и полезные вещества из почвы.

Применение глиняной болтушки в качестве садового вара

Глиняная болтушка может быть самым простым заменителем садового вара. Ею покрывают раны и трещины на коре деревьев, которые появились после зимы. Готовят довольно густую смесь, чтобы ее можно было наносить мастерком или кистью. Она не только хорошо прилипнет, но и примет форму ствола.

При значительном повреждении коры грызунами или болезнью рану обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса, а потом обматывают бинтом или хлопчатобумажной тканью, которую обмакивают в глиняно-известковую болтушку. Обвязку нельзя снимать минимум полгода. Однако когда кора начнет нарастать, ткань будет расходиться. Поэтому и нужно использовать хлопчатобумажный материал, другой может не дать коре восстановиться.

Применение глиняной болтушки для побелки деревьев

Используют глиняную болтушку и для побелки деревьев. Благодаря ей раствор не стекает со стволов и защищает их от вредителей и перепадов температуры. В продаже, кстати, имеются побелки, в состав которых уже сразу включена глина.

Применение глиняной болтушки для хранения корнеплодов и клубней цветов

фото с сайта ogoferma.p.p.ua

Чтобы сохранить свежими и здоровыми морковь, сельдерей и свеклу до весны, их окунают в глиняную болтушку и просушивают. Затем отправляют на хранение. В корнеплодах, благодаря такой защите, не испаряется влага, и бактерии их не атакуют.

Рекомендуют окунание в болтушку и для хранения клубней георгин. После такого “купания” посадочный материал просушивают в темном прохладном месте. Когда глиняная корка засохнет, клубни складывают в ящики на хранение. Весной достаточно по ним постучать, чтобы корка осыпалась.

Как приготовить глиняную болтушку

Глиняные болтушки, в зависимости от цели применения, отличаются по составу. Самая простая состоит из глины и воды, которые разводят до консистенции густой сметаны. Полведра глины заливают на несколько сантиметров водой и оставляют набухать, периодически помешивая. Ее используют для хранения корнеплодов и клубней. В болтушку для клубней георгин можно добавить еще немного медного купороса или марганцовки.

Для побелки деревьев в ведре воды растворяют 2-2,5 кг гашеной извести, 1 кг жирной глины и 50 г медного купороса. Все компоненты смешивают до однородной массы, чтобы не было комков. Раствор не должен быть слишком жидким и густым, чтобы не стекал и не осыпался после растрескивания.

Садовую замазку готовят из глины, коровяка, соломы в соотношении 2:1:1 и воды. Если нет навоза, то в состав можно добавить стимулятор роста Гетероауксин (1 таблетка на 1 л воды). Разводят до консистенции жирной сметаны или раствора для оштукатуривания. Чтобы не было комков, процеживают через сетку.

Для лечения значительных повреждений коры стоит приготовить глиняно-известковую болтушку. Глину и гашеную известь смешивают в равных долях и растворяют в воде. На литр получившейся болтушки добавляют столовую ложку подсолнечного масла. Эту смесь наносят на рану и сверху ее обвязывают.

Приготовить и использовать глиняную болтушку просто. Она хорошо выполняет защитные функции и долго не растрескивается. Поэтому при необходимости болтушка может заменить дорогие средства по уходу за садом.

Как приготовить глиняную болтушку для малины.

Популярные материалы

Today’s:

Как приготовить глиняную болтушку для малины.

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более. Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз. Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить. Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Глиняная болтушка для георгин. Как сохранить георгины в домашних условиях

На приусадебных участках георгины стали одними из самых распространенных и любимых растений. Их соцветия очень красивы и разнообразны по окраске, форме, размерам и махровости. Георгины размножают делением гнезд корнеклубней, черенками и семенами. Георгины хорошо растут и цветут тогда, когда куст имеет один-два стебля. Многостебельные кусты дают небольшое количество цветов и образуют слабые, нележкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни нужно делить.

Читайте также:  Томат Новичок: описание, фото, отзывы

Георгины цветут до заморозков. Осенью после первых заморозков надземная часть растений погибает. После этого стебли срезают на высоте 10-15 см от земли, сохраняя корневую шейку. Затем корнеклубни осторожно выкапывают, обмывают от земли, обрезают ножницами тонкие корешки. После того клубни просушивают и укладывают на хранение. Зимой их надо периодически просматривать, удаляя загнившие и больные.

Подготовка георгинов к хранению – очень ответственный момент. Одни садоводы советуют выкапывать клубни георгин после первого заморозка, а другие – спустя одну-две недели (к этому времени клубни успевают дозреть).

Успешное хранение клубней в домашних условиях зависит в первую очередь от того, как и когда будут убраны эти клубни, а затем уже как будут обработаны они и заложены на хранение. Лучше всего, по его мнению, клубни выкапывать в начале октября, когда ночные температуры опускаются до 0-минус 3°С, в сухую солнечную погоду. Выкапывать надо осторожно. Сначала следует освободить от земли верхнюю часть (разокучить), срезать острым ножом стебель, оставив пенек высотой 15-20 см. Затем вырыть траншею вокруг куста в радиусе 20-25 см от стебля и осторожно, лопатой, извлечь корнеклубни, не касаясь стебля. Если потянуть за стебель, то клубни оторвутся, т. к. они очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. После этого их очищают от земли, отрезают мелкие корешки и отмывают водой остатки земли. Затем клубни, для дезинфекции, нужно опустить в розовый раствор марганцовки на 30 минут и выложить их на просушку минут на 20. После этого их закладывают на хранение в ящик на балконе или в гараже, где температура плюс 6-8°С и влажность воздуха 60-80%, Зимой можно хранить клубни вблизи балконной двери.

Есть и другие способы хранения клубней, о которых и другие – обработать их парафином или смазать взбитым яичным белком. Многие предлагают клубни георгин перед закладкой на хранение обмакнуть в расплавленный парафин. Перед этим парафин нужно расплавить в посуде на водяной бане и обмакнуть в нем клубни.

Парафин плавиться при температуре до 60 градусов. Но нагревать надо больше, иначе образуется слишком толстый слой. Застывает парафин моментально. Клубни окунаем в парафин быстро – одним концом, потом другим. Буквально секундное дело. Всю обработку (от выкопки до укладки в ящик) необходимо успеть сделать в течении суток, иначе корни сохнут. В таком виде прекрасно хранятся в квартире при температуре не выше плюс 12-14°С и нормальной влажности.

В парафине корни не сохнут и не плесневеют. Могут только рано прорасти (если жарко), тогда их выкладывают на свет , чтобы не тянулись.

Многие садоводы считают идеальным местом хранения клубней георгин сухой подвал, где влажность не выше 60%, а температура в течение зимы находится в пределах плюс 2-5°С., он советует при укладке клубней на хранение пересыпать их торфом или сухим песком. В течение зимы клубни необходимо периодически осматривать и удалять больные или загнившие. Наиболее удачной тарой для хранения клубней георгин считаются не деревянные ящики, в которых накапливаются болезнетворные микробы и грибы, а универсальные ящики из ударопрочного полистирола или полипропилена. Они хорошо выдерживают высокую и низкую температуру. В таких ящиках можно проводить обработку посадочного материала в различных растворах с последующей сушкой, удобно хранить в них на холоде без воды и срезанные цветы.

Некоторые предлагают еще несколько способов хранения клубней после обработки их в 1%-ном растворе марганцовки и последующей сушки: 1) разложить клубни в глубокие ящики на слой торфа, присыпать торфом и хранить их в прохладном не промерзающем месте при температуре плюс 3-5°С; 2) хранить клубни в ящиках и коробках из-под обуви, перекладывая их бумагой, на полу около входной или балконной двери, либо хранить клубни в целлофановых мешочках. Нельзя долго хранить клубни в теплом помещении, т. к. при высокой температуре клубни быстро сохнут (съеживаются).

Возможно хранение корнеклубней георгин в комнатных условиях, укладывая их в целлофановые пакеты в мох сфагнум. До морозов корзину с клубнями держат на лоджии, а затем переносят ее в комнату.

Рецепт глиняной болтушки. Замазывание ран и трещин у деревьев перед побелкой

При подготовке к дезинфицированию деревьев можно заметить на стволах и ветках мелкие ямки и трещинки. Появляются они в результате повреждения грызунами, вредителями, образовываются под воздействием палящих лучей, перепадов температур и сильных морозов, чередующихся с оттепелями.

Действенные замазки

Для замазывания трещин садоводы используют покупные средства и замазки, приготовленные своими руками.

Садовый вар

Замазку покупаем в магазине, но “вольные художники” могут приготовить её своими руками, и она будет ничуть не хуже покупной.

  • Канифоль – 100 гр.;
  • воск пчелиный – 200 гр.;
  • несоленый жир “смалец” – 100 гр.

На среднем огне разогреть в отдельных емкостях воск и канифоль. Потом нужно их соединить, добавить жир и нагревать смесь до её растворения. Затем горячее средство быстро переливают в холодную воду. Естественно, она расползается по поверхности. Ее нужно собрать руками и скатать в один комок. У готовой смеси продолжительный срок хранения – до 10 лет. Для большей пластичности садовый вар перед использованием разогревают, так как при снижении температуры смесь имеет свойство затвердевать и плохо взаимодействовать с поверхностью дерева.

Глиняная болтушка

Надежное средство, используемое с давних времен для замазывания трещин. Готовят ее из чистой глины, либо из смеси, включающей глину, навоз, известь, медный купорос, разведенные так, чтобы она стала такой же, как густая сметана. Например, рецепт приготовления глиняной болтушки: нужно взять глину, коровий навоз, измельченную солому в соотношении 200 гр./100 гр./20 гр. Все компоненты разводят в воде, а нарезанной соломы добавляют столько, сколько необходимо для загустения болтушки. Замазка, приготовленная таким образом, сохраняет свои защитные свойства многие годы, не крошится и не трескается.

Паста “РанНет”

Само название говорит о том, что ран после обработки им уже не будет И действительно. Паста хорошо себя зарекомендовала и оценена многими садоводами и дачниками. Ею можно не только замазывать трещинки, но и обрабатывать места срезов после спиливания веток. В отличие от вара не застывает по холоду и наносится кисточкой.

В пасте содержится гумат и медный купорос, поэтому проводить дополнительную обработку с содержанием аналогичных элементов, не потребуется. Так как паста плохо переносит влагу, являясь влагопроницаемой, обработку рекомендуется проводить в сухую погоду. Минус её в том, что со временем смывается дождями.

Глиняная болтушка для клубники.

Если вы хотите высадить на своем участке клубнику (садовую землянику), но не знаете, как это сделать – читайте нашу статью.

Самым подходящим временем для посадки клубники (садовой земляники) считается начало весны, когда наступает время садовых работ. Осенью клубнику тоже высаживают, но при весенней посадке она развивается лучше.

Давайте рассмотрим весенний вариант посадки клубники.

Шаг 1. Выбор рассады

Чтобы получить хороший урожай клубники, важно выбрать качественный посадочный материал. Желательно, чтобы у саженца была мочковатая корневая система с отростками около 8 см. Осмотрите корневую шейку растения – она должна быть около 6 мм в диаметре. Это касается как покупных растений, так и зимовавших в погребе. Также на рассаде должно быть около 5 листочков.

Тщательно осматривайте саженцы клубники при покупке

Перед высадкой на грядку рассаду стоит держать в открытом ящике в тени. Если у саженцев клубники слишком сухие корни, их можно подержать в емкости с водой в течение 20-40 минут перед самой посадкой. В воду также можно добавить стимулятор роста.

Шаг 2. Подготовка грядки

Чтобы подготовить участок под клубнику, первым делом следует уничтожить сорняки и прошлогодние растительные остатки. Далее подготовленную еще с осени грядку нужно разровнять граблями.

Подготовка участка – важный этап процесса посадки клубники

Выращивать клубнику можно в любом грунте, ягода не слишком требовательна. Но лучше всего кустики будут расти на черноземе, в который добавлена зола. А вот торф клубника не слишком любит, хотя знают об этом не все дачники. Также не рекомендуется высаживать эту культуру в кислую почву. Идеальный уровень кислотности – pH 5,5-6,5.

Шаг 3. Посадка клубники

Рассаду клубники высаживают в лунки, которые следует располагать на расстоянии 30 см друг от друга. Если почва не была подготовлена с осени, в каждую лунку следует внести немного золы или перегноя и присыпать их почвой.

Не высаживайте клубнику слишком кучно, ей нужно пространство для разрастания

Перед тем как высаживать кустики клубники, нужно обмакнуть их корни в почвенную болтушку. Ее разводят до густоты сметаны. Болтушка исключит подсыхание корней при посадке и будет способствовать скорейшему приживанию саженцев клубники.

Лунки нужно делать глубиной 7-10 см. Далее в них следует налить воду из расчета 0,5 л в каждую лунку. После этого можно высаживать рассаду, тщательно расправляя корни и аккуратно присыпая растения землей. Чтобы проверить, хорошо ли посажена клубника, ее можно легонько подергать за листики: растение не должно выниматься из почвы. После посадки клубнику рекомендуется замульчировать перегноем или торфокрошкой слоем 2-3 см.

Саженец клубники не должен быть сильно заглублен в почву

У правильно посаженного саженца верхушечная почка (“сердечко”) должна находиться на уровне земли. Если растение сильно заглубить, почка будет подсыхать, а если, наоборот, посадить близко к поверхности почвы – будут подсыхать корни. При любом из вариантов саженцы клубники будут плохо расти.

1. Правильная посадка клубники. 2. Кустик посажен глубоко. 3. Растение посажено близко к поверхности почвы

Высаживать клубнику можно как в сухую, так и во влажную почву. Если вы предварительно не поливали грядку, то полить ее нужно уже после посадки растений.

Полезные советы

  • Лучше всего ягоды клубники закладываются на юго-западной стороне участка. Можно высаживать рассаду даже на небольшом склоне в 2-3 градуса. Кустики будут быстрее разрастаться и дадут обильный урожай.
  • Не высаживайте клубнику после пасленовых культур. Идеальными предшественниками этой ягоды являются злаки.
  • За месяц до посадки клубники проведите обработку грядок от болезней и вредителей.
  • Не забывайте своевременно пропалывать грядки– большое количество сорняков существенно снижает урожай.
  • Клубнику высаживают рано, и, чтобы защитить ее от холода, посадки можно накрыть пленкой. Когда наступит устойчивое потепление, кустики можно будет открыть.

Как сделать глиняную болтушку. Как сделать ручную сеялку для моркови своими руками

В это же время обрезают и прививают уже посаженные деревья и кустарники осенне-весеннего цветения. Деревья с летним цветением обрезаются летом.

Уделите внимание своим самшитам, живой изгороди, придайте кустам форму. Не забудьте про рассаду , про весенние и летние луковичные. Просушите и прогрейте почву, подготовьте сеянцы для пересадки на участок. Рассада должны быть созревшей и крепкой. Проведите профилактику против болезней растений и вредителей.

Когда погода окончательно установится и пройдут ночные заморозки, начинайте переселять сеянцы с ваших подоконников на участок. Начните с овощей и теплолюбивых однолетних цветов. Посадите астурции в подвесные горшки и ящики, гелиотропы и фуксии в кадки, вербену и бегонии в цветники.

В мае ваш участок преобразится в благоухающий эдем, с распустившимися декоративными кустами и деревьями. Белые, розовые, фиолетовые лепестки глоксинии, яблонь, чубушника и вишень покроют ковром ваши садовые дорожки. После цветения можно провести процедуру обрезания ветвей, для формирования кроны и образования новых отростков, а обрезанные ветви пойдут для черенкования.

Также в мае зацветают прекрасные луковичные нарциссы, гиацинты, тюльпаны и подснежники. После цветения луковицы тюльпанов и гиацинтов выкапывают и заносят в дом. Подснежники пересаживают на новое место. Листья остальных луковичных оставляют на зиму перегнивать под снегом.

Погружение и замачивание корней в глиняной бол­тушке необходимо, чтобы предотвращать их высыхание после выкалывания саженцев, во время транспортиров­ки и т.п. Чтобы корни не высохли перед посадкой, их дос­таточно обернуть влажной тряпкой, а сверху — пленкой, а еще лучше — влажными опилками и пленкой — корни остаются увлажненными и в хорошем состоянии долгое время. Высаживая такие саженцы, смойте с них глину, ведь слипшиеся корни усложняют их контакт с почвой, плохо приживаются, задерживая рост и развитие саженца.

Ссылка на основную публикацию